• Flickr: http://www.flickr.com/photos/n_ipper
• Galeria en Lightbox (recomendado): http://www.flickr.com/photos/n_ipper/6714490987/in/photostream/lightbox/
• Sitio oficial: http://www.jonathanvansmit.com/
• Entrevista: http://invisiblephotographer.asia/2010/07/20/interview-jonathanvansmit/

Hace mucho que no posteo nada… la idea de que le escribo al aire saca las ganas. En internet ya esta casi todo dicho y no me va eso de repostear cosas de otros blogs. Lo unico original que tengo para aportar son mis fotos, y para eso ya está flickr.

Estaría bueno si flickr permitiera tener un mini-journal al lado tipo deviantart, en donde uno puede ir contando cosas asociadas a las fotos.

Por otro lado, algo que sí puede llegar a interesar son otros fotógrafos que sigo en flickr. Ya tengo bastantes contactos (creo que casi todos son fotógrafos de film, ya que estoy medio obsesionado con eso), pero algunos siempre se destacan. En particular, hay dos que quería recomendar para seguir, ambos japoneses (pais que debe ser la meca del film). Pongo tres fotos de c/u pero ni por lejos son representativas de sus habilidades. Lo que más me gusta a mi de ellos son esos colores calmos y la fotografia callejera de japón, que me da ganas de vivir ahí.

TAT_hase!

• Flickr: http://www.flickr.com/photos/tat_hase/

Toshihiro Oshima

• Flickr: http://www.flickr.com/photos/tommyoshima/

La otra vez pensaba por qué es que todavía sigue existiendo el film. No creo que sea tanta la demanda. Creo que pueda tener algo que ver con lo tradicionalistas que son los japoneses y que prefieran preservar un arte tal como se la hizo desde los inicios. Ojalá sea así, porque no me gustaría que desapareciera el film.

Si bien esta cámara tiene fotómetro, pensando y leyendo un poco veo que no es razonable depender exclusivamente de eso. Esto es así porque hace perder tiempo y a la vez obliga llevar la cámara a la cara. Con esto en mente me puse a investigar sobre la Sunny 16 rule (es decir, exponer manualmente a ojo) y a leer sobre consejos para street photography. Terminé encontrando un post lindo con muy buenos tips: link. Además de esto tengo ganas de eventualmente comprarme una gray card y quizás algún fotómetro barato para incluso ser más preciso.

No se si me termina de gustar el Ilford FP4+. Quizás tenga que seguir probando, pero quizás (cuando se me acaben los 30mts que compré), cambie a Kodak TMAX100, no se.

Lo bueno es que pinta que el rollo salió bien (aunque todavía no escanée, pero igual), lo cual no es menor luego de haber armado a mano los rollitos y todo. Y aún más, luego de haber sacado la bobina de 30mts (aunque todavía en su bolsita negra) de la caja en la que viene, pensando que los de Ilford serían un poco menos chotos y le pondrían alguna protección más razonable. Después de gran mal humor por creer haber velado los 30mts (que no salen poca guita), que fue calmado leyendo en internet que no fui el único y que a esa persona no le pasó nada con su bobina finalmente.

Asi que prontamente estaré subiendo más fotos (espero que alguna sea digna de ser subida).

Para saber cómo revelar en sí (los pasos en sí, a groso modo) recomiendo fuertemente el tutorial de ilford, que sirve perfectamente para cualquier película y químicos. A modo de resumen, los pasos son los siguientes:

• Primero, en la oscuridad, abrir el rollo y meterlo en el espiral. Hay videos en youtube sobre esto, información sobra. En mi caso tengo la suerte de tener una cámara (mi Elan 7N) que me permite configurarla para que deje la lengueta afuera al rebobinar, lo que hace la tarea un poquito más facil.
• Ya con la luz prendida (preferentemente), preparar los químicos (ahora explico un poco más sobre esto). Se tendrán 3 jarras o contendores con los químicos: revelador, stop y fijador. El stop puede ser reemplazado con agua, pero es conveniente usarlo porque alarga la vida util del fijador preparado (que se puede reusar). El stop también puede ser reusado, pero dura menos (7 dias, el de ilford al menos), asi que conviene prepararlo de nuevo cada vez, a menos que se revele varias veces por semana.

Luego de preparar los químicos, el revelado en sí

• Poner el revelador en el tanque de revelado. Apenas se termina de hacerlo, iniciar el cronómetro y cerrar el tanque. Hacer 4 inversiones (una inversión es: invertir el tanque y volverlo a poner derecho) de forma calma pero tampoco muy lenta (en aproximadamente 10 segundos se supone, pero yo tardaré 15). Dar 2 o 3 golpecitos firmes con el tanque sobre una superficie, para que las burbujas que se formen en la inversión se vayan a la superficie. Después de esto, al principio de cada minuto repetir estas cuatro inversions. Acercándose al momento final, ir abriendo el tanque de forma de vaciar el revelador para cuando termine el tiempo, ya esté vacío (yo he tardado un poquito mas  a veces y no parece ser crítico).
• Verter el stop en el tanque y hacer las 4 inversiones por 10 segundos (aprox.). Luego de eso, desechar el stop (o guardar, si se revela varias veces por semana).
• Verter el fijador en el tanque y hacer las 4 inversiones iniciales, y de nuevo en cada minuto. Este paso es igual que el revelado (pero el tiempo de fijado no será necesariemtene el mismo que el de revelado).
• Vaciar el fijador (este sí guardarlo, que se puede reusar varias veces) y luego hacer el lavado: llenar el tanque con agua y hacer 5 inversiones, llenarlo de nuevo y hacer 10, y luego llenarlo y hacer 20. Luego del ultimo vaciado, llenar de nuevo el tanque con agua y poner 5 gotitas de humectante (el de Romek es el mas barato, al fin y al cabo esto es solo un detergente suave con agua destilada). Agitar un poquito (con la varita en los tanques patterson) y dejar un minuto.
• Ya se puede verter el agua y extraer la pelicula del espiral. Colgarla de un extremo y, con el dedo indice y del medio a cada lado de la pelicula, recorrer todo el rollo para escurrir el agua (no es necesario comprar una pinza escurridora de 80$ si todavía tenés esos dedos).
• Listo!

Es recomendable ir a las páginas de los fabricantes (Kodak e Ilford, en este caso) y ver las especificaciones de los químicos, donde hay bastantes detalles de uso y manejo de los mismos.

Ahora, para mi lo que requirió un poco de trabajo extra, fue ir reuniendo todos los elementos. Yo compré:

• Revelador Kodak HC110 (es un concentrado que rinde mucho)
• Ifostop (baño de stop)
• Ilford Rapid Fixer (fijador)
• Humectante Romek
• Guantes (compré de nitrilo, son los azules, pero seguro los comunes de latex van bien también).
• Termómetro (no sirve el casero, tiene que poder medir 20 grados).
• Tanque de revelado patterson para dos rollos (por la diferencia de precio conviene uno de dos, que sirve para uno solo). Espirales de plástico (que venían incluidos), que son fáciles de cargar (a menos que la película sea un tanto terca y se retuerza toda).
• Tres jarras medidoras de 1Lt (tienen que llegar a medir 300ml, para revelar un rollo y 600 para dos).
• Un envase de plástico opaco (se supone que no conviene usar una botella de bebida) para guardar el fijador.
• Jeringas para tomar los quimicos concentrados y ponerlos en las jarras medidoras, para armar las diluciones con las que se trabaja al revelar.

Esto último es lo que requiere un poquito de cuenta previa. Todos los químicos vienen con una fórmula tipo 1+4, que dice con una parte del químico, se tienen que hacer los 300 o 600ml de solucion, agregando 4 partes de agua. Es decir, que la dilución de ese químico es de 1/5 (por cada 1 parte de quimico hay 1+4 partes de solución total). Es decir, que 300ml*(1/5) = 60ml de ese químico se deben primero en la jarra, y luego simplemente agregar agua hasta completar los 300ml (por ejemplo). Teniendo esto en cuenta, se puede calcular cuánto habrá que tomar de cada químico (para el caso de 1 y 2 rollos). Sabiendo esto, conviene comprar la jeringa más chica que permite medir esa cantidad para 1 rollo (para 2, se extraerá dos veces del concentrado). Para el caso del Kodak HC110, la cuenta me da 9.375ml, asi que con una jeringa de 10ml (que viene graduada cada 0.25ml) puedo medir eso con buena precisión. Tener en cuenta además, que se debe tener jeringas separadas para los distintos químicos (yo etiqueté todas las cosas necesarias con papelitos de colores para verlo facilmente mientras revelo).

Bueno, teniendo los elementos, ya se pueden armar las diluciones.

El último dilema (que fue una complicación para mí) fue el de llegar a una temperatura cómoda. Según la temperatura a la que se encuentre el revelador ya diluido (por eso hay que medir con el termómetro antes de revelar), se determina el tiempo de revelado, según esta tablita (se puede encontrar en la página de massive dev chart, donde se listan los tiempos de revelado recomendados). Los otros químicos deberían estar a +/-5C del revelador. En principio, no hay que ajustar los tiempos para esos otros dos pasos, mientras eso se mantenga. En mi caso, el primer revelado fue en un dia caluroso y el revelador estaba a 27C. Tuve que meter las 3 jarras a baño María en la bañadera, con un poco de hielo. Con eso logre bajar a 25C, que es la temperatura máxima listada en la tabla. Eso me dio un tiempo de revelado de 4minutos. Próximamente compraré una palangana en donde pueda hacer esto más cómodamente.

Eso es todo, el resto seguro puede ser encontrado en internet fácilmente.

Me conseguí unos Lucky 100 SHD a 10$, y con eso hice las pruebas. Por recomendación de usuarios de digireflex compre el revelador de Kodak HC110. Los otros químicos que compré fueron de Ilford (y el humectante de Romek). Los resultados fueron increíbles, no pensé que rendiría tan bien una peli barata.

A continuación, voy a hacer unos posts estilo tutorial explicando algunas de las cosas que aprendí a hacer por si le sirve a alguna otra persona interesada en revelar.

A continuación, los resultados. Aprovecho, de paso, a empezar a usar el flickr slideshow. Se puede hacer click en una foto y lleva al original en flickr.

Por otro lado, también probé una peli china que se consigue a 8.5$ en el centromayorista: Lucky 200 SHD. Después de las pruebas saco las siguientes conclusiones.

Pros:

• ISO 200: está justo en el medio y puede servir para situaciones al aire libre como en otras donde no haya tanta luz.
• Barata: obviamente quizás el beneficio más grande que tiene
• Color: puede dar rojos muy saturados, lo cual se ve bastante bueno en muchos casos

Contras:

• Color: como contraparte al punto anterior, a veces los colores se viran bastante en una foto, cosa que es necesario corregir en photoshop (en general, tenía muchos cast cyan).

En conclusión, se obtiene algo bastante interesante por el precio que tiene. Si uno quiere colores predecibles o más opciones en cuanto a sensibilidad, puede convenir otra marca. Sino, la Lucky es una muy buena opción.

Y para darse una idea, acá van las seleccionadas de mi salida al año nuevo chino último (el más publicitado y conocido, en realidad hay tres y fui al finde siguiente también).

Y por último algunas de yapa, que no fueron del barrio chino:

• Sitio del artista: http://www.franciscomata.com.mx
• Flickr (poco lleno): http://www.flickr.com/photos/matarosas/

Antes que nada, yo uso un Epson V300, que sería lo más básico de Epson. Quizás por eso tampoco es que se pueda llegar muy lejos, pero yo pensaba que el soft de Epson (Epson Scan) era medio limitado. En su momento primero probe el Silverfast, pero me volvió loco al poco tiempo. Luego probe el vuescan y durante un tiempo lo odié bastante por ser medio engorroso y no lograba nada mucho mejor que antes. Luego probé el tema del perfilado de la película, que era lo que más me interesaba. Con esto supuestamente podría tener mejores resultados en cuanto a exposición del scanner y color, pero no llegue muy lejos.

Para hacerla corta, el vuescan (luego de hacer el tema de “lock exposure” y demás) me terminaba devolviendo TIFFs que perdían detalle en las sombras. Es gracioso, porque el histograma del RAW (como viene del negativo directo) estaba perfectamente centrado y sobraba espacio a los costados, sin embargo, la imagen que devolvía el vuescan (al invertir y aplicar gamma, que en mi caso ponía siempre 1) parecía clipear los negros. Esto igualmente era poniendo “color balance” en “none” (cosa que yo hubiera asumido que me dejaría un positivo sin corregir, pero no). Si ponía autolevels (como para que al menos antes de salir del vuescan no estuviera perdiendo información en el histograma) parecía andar mejor la cosa. Sin embargo, acá apareció otro bug (y no lo puedo llamar otra cosa, porque si es un feature es el peor que he visto en estos programas): el autolevels se aplicaba (al scan final) dependiendo de qué cuadro esté seleccionado en el preview. Hice la prueba y efectivamente depende de eso. Mandé un mail al autor y me respondió algo medio incomprensible pero que igualmente no tenía sentido. Ya leí tantas quejas sobre el vuescan que me cansó.

Después de todo este tema volvi al Epson Scan y traté de sacarle el mayor jugo posible. Básicamente en modo automático (en términos de corrección de color), por alguna razón devuelve un positivo mas claro y descartando un poco de negros. Tampoco queda muy bueno el balance de colores (queda un cast cyan). Asi que basicamente lo mejor que logré fue desactivar el manejo de colores de forma de que me devuelva una imágen positiva sin procesar. Ahora sí (en contraste con el vuescan) logré obtener un histograma con bastante espacio a los costados. Este positivo igualmente tiene un cast cyan marcado (como resultado de no quitar del todo bien la inversion de la capa naranja del negativo), pero que se elimina mayormente con “auto tone” de photoshop. Inevitablemente el cyan puede quedar un poco siempre, pero a menos que el vuescan mejore no veo otra posibilidad de mejorar la inversión.

Epson en Modo Automatico

Epson en modo "sin ajustes"

Si tuviera un scanner mejor quizás las cosas serían distintas, pero para mi V300 el Epson Scan me da mejores resultados por el momento.

Prontamente estaré posteando algo de mi primer rollo Lucky 200 en el año nuevo chino. Además, estoy por incursionar en el mundo del revelado ByN así que también tendré algo para postear sobre eso.